Теоретическое обоснование и анализ физической сущности изучаемого вопроса
Неисправности объекта исследования, причины их возникновения, формы проявления и способы их обнаружения с помощью современных средств диагностики
Особенности текущего ремонта объекта исследования и специфика применяемого при этом технологического оборудования
Характеристики и показатели надежности объекта исследования
Разработка вероятностной математической модели распределения случайных величин по значениям показателя надежности
Расчет числовых характеристик распределения случайных величин
Анализ физических закономерностей формирования распределения случайных величин по значениям исследуемого показателя
Навигация
Особенности текущего ремонта объекта исследования и специфика применяемого при этом технологического оборудования
Исследование особенностей технической эксплуатации ходовой части автомобилей "Toyota"
121701
знак
6
таблиц
38
изображений
1.5 Особенности текущего ремонта объекта исследования и специфика применяемого при этом технологического оборудования
Основные неисправности в подвеске и их устранение| Причина поломки | Устранение или предотвращение |
| Шум и стук в подвеске при движении автомобиля | |
| Неисправность амортизаторов | Отремонтировать амортизаторы |
| Ослабление затяжки болтов, крепящих штангу стабилизатора поперечной устойчивости на лонжеронах кузова или на нижних рычагах подвески | Проверить состояние резиновых подушек, затем подтянуть болты и гайки крепления штанги, при износе резиновых подушек заменить их |
| Износ резино-металлических шарниров рычагов подвески | Снять и заменить шарниры |
| Ослабление крепления амортизаторов или износ резиновых втулок проушин амортизаторов | Затянуть болты и гайки крепления амортизаторов, заменить резино-металлические втулки в проушине амортизатора |
| Износ деталей шаровых опор подвески | Заменить шаровые опоры в комплекте |
| Износ или повышенный зазор в подшипниках колес | Снять колесо, ступицу с тормозным диском, проверить техническое состояние подшипников, при необходимости заменить их и отрегулировать зазор |
| Деформация кронштейна буфера хода сжатия и стойки передней части кузова | Выправить кронштейн истойку |
| Деформация полки усилителя верхнего рычага подвески | Заменить рычаг |
| Полный износ резиновых втулок верхних или нижних рычагов | Изношенные втулки заменить |
| Отсутствие смазки в шарнирах стойки | Смазать шарниры |
| Не поддаются регулировке углы установки передних колёс | |
| Деформация оси нижнего рычага | Заменить ось |
| Деформация поперечины подвески в зоне передних болтов крепления осей нижних рычагов | Отремонтировать или заменить поперечину |
| Износ резино-металлических шарниров (сайленблоков) рычагов подвески | Заменить шарниры (сайленблоки) |
| Увод автомобиля от прямолинейного движения | |
| Разное давление воздуха в шинах | Проверить и установить нормальное давление в шинах |
| Нарушение углов установки передних колёс | Проверить и отрегулировать установку колёс |
| Неправильный зазор в подшипниках передних колёс | Отрегулировать зазор |
| Деформация поворотного кулака или рычагов подвески | Разобрать подвеску и с помощью специального приспособления проверить кулак и рычаги; в случае большой деформации заменить их |
| Неодинаковая упругость пружин подвески | Заменить пружину, потерявшую упругость |
| Неполное растормаживание тормозного механизма колёса | Устранить неисправность |
| Значительная разница в износе колёс | Заменить изношенные шины |
| Повышенный дисбаланс передних колёс | Отбалансировать колёса |
| Нарушение параллельности осей переднего и заднего мостов | Проверить положение оси заднего моста по отношению к переднему и устранить причину непараллельности |
| Деформация лонжерона рамы | Выправить лонжерон или заменить раму |
| Самовозбуждающееся угловое колебание передних колёс | |
| Давление воздуха в шинах не соответствует норме | Установить нормальное давление воздуха в шинах |
| Недопустимый зазор в подшипниках ступиц колёс | Разобрать, заменить изношенные детали, смазать консистентной смазкой и отрегулировать зазор в подшипниках |
| Не работают амортизаторы | Отремонтировать и заправить жидкостью или заменить амортизаторы |
| Ослабление крепления поворотного кулака или его деформация | Подтянуть крепления кулака, при его деформации заменить поворотный кулак |
| Нарушение углов установки передних колёс | Проверить и отрегулировать углы развала, продольного наклона оси поворота и схождение колёс |
| Износ резино-металлических шарниров (сайленблоков) рычагов подвески | Заменить сайленблоки |
| Большой дисбаланс колёс | Проверить и отбалансировать колёса |
| Износ шаровых опор | Заменить опоры |
| Вмятины и трещины на кромках, прорезы корпуса шаровой опоры от ударов пальца | |
| Увеличенный динамический ход рычагов подвески вследствие деформации кронштейна буфера сжатия | Отремонтировать кронштейн и стойку |
| Вертикальные колебания передних колёс (жёсткие удары) | |
| Большой дисбаланс колёс | Проверить и отбалансировать колёса |
| Осадка пружин подвески | Заменить пружины новыми |
| Не работают амортизаторы | Отремонтировать или заменить амортизаторы |
| Не работает стабилизатор поперечной устойчивости | Проверить состояние резиновых подушек стабилизатора, при износе заменить; затянуть болты и гайки крепления штанги |
| Увеличенный зазор в верхней шаровой опоре. Растрескивание корпуса нижней шаровой опоры | |
| Повышенный износ трущихся деталей шаровой опоры в результате её загрязнения из-за негерметичности или повреждения пыльника | Заменить шаровую опору и защитный чехол (пыльник) |
| Боковой крен ненагруженного автомобиля (разность высоты фар более 25 мм) | |
| Осадка или поломка пружины (рессоры). Оседание резиновой втулки сайленблока или деформация нижнего рычага | Выявить дефектную деталь и заменить новой |
| Проседание передней части автомобиля | |
| Поломаны листы торсионов или пружины передней подвески | Заменить поломанные детали |
Исправно работающая подвеска - залог не только комфорта при движении на автомобиле, но еще и один из основных аспектов безопасности. Неисправные амортизаторы могут привести к порче и повышенному износу основных деталей подвески и рулевого управления. Как следствие, машина теряет устойчивость на дороге и становится просто небезопасна в эксплуатации.
На наших ухабах в первую очередь выходят из строя амортизаторы. Особенно это заметно на ямах и стыках дорожного полотна: новая машина «глотает» ямы, но по мере ухудшениия работы амортизаторов трещины, стыки и ямы воспринимаются более болезненно, все внутренности машины перетряхивает. Это признак того, что пора «лечить» вашего друга.
Первым делом необходимо провести тщательный осмотр деталей подвески. Для этого поднимаем машину. Желательно, чтобы оба колеса на оси были в воздухе - это позволит более точно определить, где появился ненужный люфт. Прежде чем залезть под машину, установите страхующие упоры, чтобы машина надежно стояла на полу. Если у вас под рукой есть подъемник, то эта процедура значительно упрощается.
Теперь пришло время не спеша приступить к осмотру подвески. Пока мы не сняли колеса (когда машина стояла на полу, мы только сорвали колесные гайки, чтобы потом легко их открутить), проверяем наличие люфтов в подвеске. Резкими движениями качаем колесо вокруг вертикальной оси; если определяется стук (его не обязательно слышно, это надо почувствовать руками) - значит, появились паразитные зазоры в рулевом управлении. Их устранение - тема для другой статьи.
Покачаем колесо в горизонтальной плоскости, тут мы можем оценить состояние нижней и верхней шаровых опор. У подвески системы Макферсон боковая нагрузка при поворотах передается на шток амортизатора, и со временем разбивается бронзовая направляющая втулка в колбе. Проявляется это как стук и увод автомобиля на неровностях дороги. Хотя в Макферсоне нет верхней шаровой опоры, ее функцию выполняет верхняя чашка амортизаторной стойки, которая тоже подвергается износу.
Если ступичные подшипники изношены, мы тоже можем это определить, покачивая колесо, но с меньшей амплитудой. Теперь, определившись со стуком, снимаем колесо и внимательно осматриваем нашу подвеску. Раз уж мы решили менять амортизаторы, давайте определим, что нам понадобиться для замены.
1. Смотрим на пыльник: если целый и без трещин - нам повезло; нет - надо купить новый.
2. Отбойник: при частых пробоях подвески все удары приходятся на отбойник. Смотрим: если живой - хорошо, мертвый - покупать новый.
3. Внимательно осматриваем верхнюю чашку. Если появились глубокие радиальные трещины - скорее всего, чашку придется заменить, иначе ее может оборвать во время движения по неровной дороге.
4. Оцениваем состояние пыльников шаровых соединений и рулевой рейки, внимательно смотрим на пыльник ШРУСа (гранаты привода), оцениваем состояние тормозных колодок.
5. Проверяем по списку, что необходимо докупить.
Если все готово, приступаем к замене амортизаторов. Демонтаж передней стойки.
1. Отсоединяем от стойки шланги тормозной системы (иногда для этого необходимо отсоединить шланг от тормозного суппорта, при сборке потребуется прокачка системы) и провода датчиков ABS, если они есть.
2. Откручиваем болты крепления стойки к ступице. Они затянуты, как правило, очень хорошо, поэтому с обычным рожковым ключом туда лучше не подходить.
3. Отдаем гайки крепления верхней чашки к кузову, они располагаются под капотом.
4. Выводим ступицу колеса в максимально наружное положение и вынимаем стойку.
Это будет сделать проще, если вы одновременно открутили противоположную ступицу. Теперь, чтобы не пачкаться сильно, стряхиваем-смываем дорожную грязь и разбираем амортизаторную стойку. Наша задача - добыть пружину и верхнюю поворотную чашку, сам амортизатор, пыльник и отбойник мы ставим новый. Очень часто, особенно на машинах старше пяти лет, пружины необходимо менять вместе с амортизаторами.
Просевшая пружина теряет упругость и плохо работает на неровностях дороги; основная нагрузка падает на кинематику амортизатора и на отбойник, что приводит к быстрому износу подвески, не говоря уже о том, что теряется клиренс автомобиля.
Проверив верхнюю чашку на предмет люфта поворотного подшипника (небольшой люфт допустим), приступаем к снятию пружины. Первым делом слегка отдаем центральную гайку, но не откручиваем, так как сжатая пружина стрельнет! Есть много способов заставить пружину сжаться, мы применим наиболее надежный и доступный метод - с помощью винтовых стяжек.
После откручиваем центральную гайку и разбираем стойку. Перед установкой пружины на новую стойку все еще раз внимательно осматриваем и сравниваем на предмет совместимости. Если все ОК, набиваем новую смазку в подшипник верхней опоры. Защитный пыльник должен быть целый; если он «умер», его заменит фетровый диск. Собрав стойку в обратном порядке, аккуратно устанавливаем ее на место.
После сборки проверьте, чтобы при вывороте колеса тормозные шланги не цеплялись за кузов, иначе со временем они протрутся и может случиться беда. Прикручиваем как следует колеса - и на тест. Не удивляйтесь, если вы не услышите стука амортизаторов, но при этом заметите много новых более тонких звуков. Так оно и бывает: устраняя основную боль, мы начинаем замечать другие неприятные моменты.
Регулировка развала-схожденияНа автомобилях японского производства возможна регулировка только схождения передних колёс, а развал не регулируется. Стоит такая процедура недорого и занимает совсем немного времени.
Ну а если нет возможности обратиться к специалистам, тогда придётся выставить схождение передних колёс самому. Для этого заезжаете на эстакаду или яму, ставите колёса прямо и измеряете расстояние между ободами дисков передних колёс (диски должны быть обязательно ровные) спереди и сзади в одной горизонтальной плоскости. Разница этих расстояний свидетельствует о схождении, либо расхождении колёс. Необходимо сделать эти расстояния одинаковыми, либо с небольшой разницей (около 1 мм) в сторону схождения.
Для регулировки расконтрогайте одну из рулевых тяг и, удлиняя, либо укорачивая её, добейтесь необходимой точности положений колёс. Учтите, что длины рулевых тяг должны быть равны по длине между собой с точностью до 1 мм. Если одну тягу вы удлинили и она стала длиннее другой, скажем на 2 мм, то укоротите её на 1 мм, и, соответственно удлините вторую на 1 мм, таким образом, их длины выровняются. Затем законтрогайте рулевые тяги.
Измерять расстояние между дисками колёс можно рулеткой (сложно и неточно), но лучше использовать перископическую трубу или линейку. Измерили - поставили риску, измерили в другом месте - поставили ещё одну риску и расстояние между рисками показывает величину схождения, либо расхождения колёс.
После регулировки необходимо проверить машину на ходу. В движении по прямой дороге со скоростью около 60-70 км/ч, проверьте, не уводит ли руль в сторону и нет ли рысканья. Если эти признаки (хотя бы один) присутствуют, значит регулировка не правильная.
Внимание! Если у вас нет возможности производить измерения с точностью до 1 мм, то лучше самим не пытаться регулировать схождение, а найти возможность обратиться в автосервис.
Может возникнуть ситуация, когда вы правильно отрегулировали схождение колёс, а машина, всё равно, едет не ровно, или, что называется, "жрёт" резину, тогда следует так же обратится в сервис. Вполне возможно, что нарушена геометрия колёс, например, после сильной аварии или попадания колеса в глубокую яму.Самостоятельная диагностика передней подвески (на примере Toyota Corolla)
Передняя подвеска, а точнее совокупность деталей подвески, трансмиссии и рулевого управления, состоит из следующих составных частей, наиболее часто подверженных выходу из строя:
1. Амортизаторы;
2. Пружины;
3. Шаровые опоры;
4. Нижние рычаги с сайлент-блоками;
5. Верхние опоры подвески с подшипниками;
6. Тяги стабилизатора;
7. Опоры стабилизатора;
8. Рулевая рейка;
9. Рулевые тяги;
10. Рулевые наконечники;
11. Рулевой карданчик;
12. Подшипник ступицы;
13. ШРУС (внешний шарнир).
Прежде чем проверять детали подвески, следует осмотреть все резиновые чехлы и пыльники перечисленных деталей. Как правило, деталь, имеющая поврежденный чехол требует замены.
Исправный амортизатор не должен иметь подтеков масла, его шток должен иметь гладкую зеркальную поверхность без раковин и царапин, при раскачивании машины не должен издавать звуков, и почти сразу гасить колебания машины. При движении с неисправным амортизатором машина раскачивается, а со стороны кажется, что колесо не катиться по дороге, а прыгает как мячик. Подтеки масла возникают раньше других симптомов и с ними амортизатор еще может нормально работать некоторое время.
Изношенные (просевшие) пружины определяются по низкой посадке машины и невозможности правильно отрегулировать развал колес.
Шаровые опоры проверяются покачиванием нижних рычагов вверх-вниз при помощи монтировки на яме или подъемнике. При этом не должно быть ощутимого люфта.
Сайлент-блоки нижних рычагов не должны иметь люфта при нажатии на них монтировкой, не должны иметь выпученных и потрескавшихся кусков резины, резина не должна отслаиваться от внутренней или внешней втулок.
Для проверки шаровых опор и сайлент-блоков полезно на поднятой машине открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу. После этого, при поворачивании корпуса шаровой опоры руками, он должен двигаться плавно, с усилием и без люфтов. Нижний рычаг в свободном положении должен стремиться занять горизонтальное положение, под действием упругости резины сайлент-блоков.
Неисправные подшипники верхних опор подвески могут иметь люфт при покачивании машины вверх-вниз. Кроме этого в опоре может быть разорвана резиновая часть, но выявить это без снятия опоры не всегда возможно.
Тяги и опоры стабилизатора проверяются осмотром и раскачиванием руками с усилием. Все сочленения не должны иметь никаких люфтов.
Рулевая рейка очень редко выходит из строя, за исключением тех случаев, когда изнашивается направляющая втулка со стороны, противоположной водителю. Это можно определить при раскачивании руками самой рейки, повернув колеса в сторону расположения руля, взявшись за рейку через чехол рулевой тяги.
Рулевые тяги и рулевые наконечники проверяются либо поворотами руками за колесо, либо поворотами руля вправо-влево, одновременно взявшись рукой за проверяемую деталь. Ни тяги, ни наконечники не должны иметь люфтов.
Неисправный рулевой карданчик может либо иметь люфт, причем иногда довольно большой, либо наоборот – проворачиваться с усилием. Если на Вашей машине рулевой карданчик не имеет никакого чехла или крышки, рекомендуется подобрать и надеть на него какой-либо чехол. Хорошо подходят чехлы от рулевых тяг, можно подобрать и чехол от отечественного автомобиля.
Неисправный подшипник ступицы может издавать гул при движении, что проверяется раскручиванием колес на хорошо закрепленном вывешенном автомобиле. Также он может иметь люфт, что проверяется раскачиванием колеса руками за его верхнюю точку от себя - к себе.
Неисправный внешний ШРУС издает характерный громкий треск при движении автомобиля с небольшим разгоном в крутом повороте.
Передняя подвеска может иметь и другие неисправности, здесь описаны лишь наиболее типичные.
Похожие работы
... присадками к топливу, промывка без демонтажа форсунок с помощью специальной установки и промывка на ультразвуковом стенде с демонтажом форсунок. 2. Исследование работы и процесса технической эксплуатации форсунок бензиновых двигателей 2.1 Конструкция электромагнитных форсунок Рассмотрим устройство и принцип действия форсунок на примере форсунки фирмы Бош, а также неисправности которые ...
... . Дается реклама в газетах, на радио, по телевидению в виде бегущей строки и рекламного ролика. Так же выставляются рекламные щиты. 2.8. Оценка конкурентоспособности автомобилей, реализуемых ОАО «Покровск-Лада» Конкурентоспособность – важнейшая особенность товаров-конкурентов, базирующаяся на определенных принципах: комплексность, относительность, социальная адресность [9]. Комплексность ...
... итоговых корректировок Итоговая величина стоимости, полученная в результате применения всей совокупности ценовых мультипликаторов, должна быть откорректирована в соответствии с конкретными условиями оценки бизнеса. Наиболее типичными являются следующие поправки. Портфельная скидка представляется при наличии не привлекательного для покупателя характера диверсификации активов. Аналитик при ...
... тюнинга легкового автомобиля, приводятся технические требования к различным агрегатам автомобиля. Учебное пособие комплектуется демонстрационными материалами – фото тюнинговых автомобилей (5 шт.) Внешний тюнинг автомобилей Аэрография на автомобилях Глава 2. Тюнинг внедорожников Тюнинг для внедорожников это почти все то, о чем мы говорили в первой главе данной работы, за ...
0 комментариев