Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Японская фэшн-индустрия

56373
знака
0
таблиц
0
изображений

Оглавление

Введение………………………………………………………………………….3

1 Истоки Японской фэшн-индустрии: краткий исторический обзор……...4

1.1 История японской моды: от древних времен до эпохи Мэйдзи……..4

1.2 Японская текстильная промышленность в эпоху Мэйдзи …………..8

2 Фэшн-индустрия Японии с послевоенных лет до наших дней………….13

2.1 Развитие фэшн-индустрии в период с 1912 по 1945 год…………….13

2.2 Развитие Фэшн-сектора 1945-1980 год………………………………..18

2.3 Развитие Фэшн-сектора с 1980 года по наше время………………….21

Заключение………………………………………………………………………27

Список литературы…………………………………………………………….30

Введение

Еще с древних времен одежда была для человека не менее важным инструментом выживания, чем еда и кров. С развитием общества она стала приобретать и другое значение – показатель статуса человека в обществе, а также способ выражения личной индивидуальности. Индустрия моды в настоящее время - один из наиболее динамично развивающихся секторов промышленности в мире. Среди «модных держав» по праву заняло свое место и Япония, история развития фэшн-отрасли и особенности которой представляют особый интерес для специалистов, занятых в сфере международной торговли и фэшн-индустрии.

Целью данной курсовой работы: провести комплексный анализ развития фэшн-индустрии Японии в контексте истории страны, а также выяснить особенности развития данной отрасли. Задачи, способствующие достижению данной цели, заключаются в изучении литературы по теме, изучении специфики формирования современного облика фэшн-сектора Японии, изучение различных модных трендов на протяжении конкретных временных отрезков и выявление перспектив развития данной отрасли.

Данная курсовая работа состоит из двух глав. В первой главе рассмотрена история формирования текстильной отрасли Японии, а также основные модные тенденции в сфере одежды.

Во второй главе рассмотрены история развития послевоенного фэшн-сектора экономики Японии и особенности формирования современного японского «модного облика». Глава состоит из трех параграфов, каждый из которых посвящен рассмотрению развития производства продуктов текстильной промышленности и обзору основных модных трендов. В качестве теоретической базы исследования были использованы труды таких авторов, как Кирквуд К.П., Хованчук О.А и Мещеряков А.Н, а так же литература на английском языке таких авторов, как Слэйд Т. и Фурмаковский М.

1 Истоки Японской фэшн-индустрии: краткий исторический обзор

1.1 История японской моды: от древних времен до эпохи Мэйдзи

Хоть первые свидетельства заселения японского архипелага людьми и относятся примерно к 13 тыс. лет до н.э., действительно более или менее подробные сведения об их быте относятся лишь к 6 веку до н.э.. Именно в этот период времени начинается активное заселение архипелага выходцами Китая и Кореи, и как следствие смешение уже существовавшей островной культуры с культурами пришельцев. Наибольшее влияние на культуру Японии оказал Китай, и как частное проявление этого влияния – на одежду и моду в целом[1]. Сложно говорить о некой фешн-индустрии (фэшн-индустрия это производство модной одежды, согласно толкованию словарю иностранных слов русского языка) в контексте древности, ведь, когда мы говорим об индустрии, мы, прежде всего, имеем в виду крупную и отлаженную систему производства и предприятий, а также множество людей, занятых в ней. Как и во всех ранних обществах, в Японии, начиная с периода Ямато до периода Нара, не существовало того, что мы называем «фэшн-индустрия». Существовало огромное множество кустарных предприятий по производству шёлка (примерно с 300 г. до н.э, однако большее распространение получил лишь в 8-9 веках) [2] и других тканей - хлопка, начиная с 8 века[3]. История появления шёлка на территории Японии покрыта пеленой загадок, но тем не менее довольна интересно. На протяжении столетий в Китае ношение одежды из шёлка было привилегией исключительно членов императорской семьи и высших сановников. Именно по этой причине государство даже издало указ, согласно которому попытка вывезти коконы шелкопрядов за пределы страны каралась смертной казнью. Однако, приблизительно в 300 году до н.э. одному из японских посольств всё-таки удалось завладеть несколькими коконами и четырьмя девушками-прядильщицами, которые, уже находясь в Японии, поведали секреты производства шёлка. Поэтому широкое распространение шёлк получил лишь в 8-9 веке, в результате дипломатических контактов между Японией и Китаем [4]. До наших дней дошли стяги, созданные приблизительно в 6 веке н.э. Одним из ярких примеров может послужить стяг, который сейчас хранится в храме Тюгудзи, изображающий принца Сётоку. Другие произведения древнего японского искусства создания шелковых изделий можно и сейчас обнаружить в древних буддистских храмах. Что примечательно, сами правители Японского государства на протяжении всех периодов древней истории очень трепетно относились к шёлку, и высоко его ценили[5]. Так, в 701 году (период Асука) был издан указ, согласно которому одежда делилась на три типа: церемониальная одежда императорской семьи и высших сановников, обычные одеяния для придворной аристократии и одежда для чиновников. До начала периода Хэйан японское искусство производства и росписи одежды подвергалось сильнейшему влиянию Китая, поэтому большинство учёных предпочитают не говорить о некой «исключительной уникальности» моды Японии в этот период времени. Однако стоит отметить, что в Японии существовали и свои уникальные техники производства и окрашивания тканей. До наших дней дошли упоминания о таком способе окрашивания ткани, как «юхата» и особый способ нанесения рисунка на ткань – «рокэти». По технологии работы «рокэти» отдалённо напоминает современную технику «батик», так как для создания рисунка используется воск[6]. Мотивы росписи и стилизация были так же заимствованы из китайского искусства того времени – в основном, это были пейзажи и растительные мотивы. Что касается ещё одного немаловажного аспекта «индустрии красоты» периода до Хэйан, косметики, то следует упомянуть, что использовались натуральные красители, как правило, произведенные самостоятельно из растительных компонентов[7].

Следующий период времени, которому я хотела бы уделить особое внимание, это период Хэйан. Данный промежуток времени недаром называют «золотым веком» развития японской культуры. И как часть общего подъёма культуры, естественно, особый расцвет переживало и искусство создания одежды. Считается, что период Хэйан это время, когда культура Японии стала полностью самобытной, освободившись от постоянного влияния Китая. Стиль одежды, впечатление, производимое человеком, стало выходить на передний план, и как следствие, представители высших сословий буквально соревновались между собой в роскошности нарядов и элегантности. Идеалом красоты стала утончённая бледность, изящество, даже некоторая болезненность черт лица. Поэтому женщины использовали порошок из растёртого риса в качестве отбеливающей пудры и ярко-алые красители для макияжа губ. В отличие от современных стандартов красоты, считалось красивым сбривать брови и рисовать их заново высоко над надбровной дугой, практически возле линии роста волос. Для рисования бровей использовалась особая техника, по которой большие пальцы правой и левой руки окунались в красящий чёрный пигмент и оставляли отпечаток. Благодаря этому брови получались небольшими и округлыми, и получили название «бабочки». Отличительной чертой японских модниц от китайских являлись невероятно длинные черные волосы – чем длиннее, тем лучше, как правило, распущенные с небольшими начёсами в районе висков[8].

Однако, пожалуй, самым ярким представителем моды Хэйанской Японии можно смело назвать кимоно. В этот период времени уникальность дизайна японской одежды становится заметной и очевидной (как следствие внешней политики и напряженных отношений между Японией и Китаем). Итак, парадная одежда аристократов называлась дзюни-хитоэ, что буквально переводится как «12 кимоно без подкладки», что очень точно выражает его суть – каждый из слоев одежды, каждый из которых должен быть заметен в районе шеи и рукавов. Появилась и строгая регламентация ношения тех или иных цветовых схем одежды, в соответствии с сезоном [9]. Все эти изыски моды требовали огромного количества тканей, и как следствие, многие местные производители, стремясь упростить их производство, снижали качество готовых изделий. Все так же производство было кустарным, а производство одежды – женским трудом[10].

Кроме того, хочется отметить искусство, возникшее в Японии именно в период Хэйан, которое называется Кодо, искусство составления ароматов. Техники составления запахов были известны в Китае, и в совершенстве ими владели монахи буддистских храмов, однако в Японии Хэйанского периода это искусство стало частью придворной жизни, а умение составлять ароматы для женщин – правилом хорошего воспитания.

Начиная с периода Камакура и заканчивая периодом Гэнроку(1688—1704), японская мода подверглась милитаризации, в силу правления Бакуфу. Как следствие – больше не было необходимости носить невероятно объемные кимоно и прочие атрибуты роскоши, ведь тон задавало самурайское сословие. Многие исследователи считают этот период времени расцветом косодэ и хакама – ведь они стали доступны более широким слоям населения. Кроме того, естественно, что портные стали использовать более дешевые материалы – такие, как лен[11]. Период Гэнроку, который характеризуется подъемом городской культуры, как следствие – многие разбогатевшие торговцы и спекулянты городов стали использовать роскошную одежду, хоть это и было запрещено законом. Поэтому возникали комичные ситуации, когда богачи надевали поверх нескольких слоев дорогих кимоно дешевые и неприметные. Постоянно растущее количество городских жителей порождало класс активных предпринимателей и слой лавочных торговцев. В этот период времени возникают мелкие мануфактуры, однако явление не было массовым, а центрами производства и распределения благ являлись Эдо, Киото, Осака и Нагоя[12]. Крупнейшим центром производства шелка стал квартал Нисидзин, находившийся в центре Киото.[13]

1.2 Японская текстильная промышленность в эпоху Мэйдзи

Эпоха Мэйдзи (1868-1912) считается переломным периодом японской истории. Несмотря на проводившуюся в стране политику модернизации и вестернизации, охватившую все сферы жизни, Япония не утратила своей уникальности и национальной идентичности. Такие японские ученые, как Такэда Сатико и Иноуэ Масахито даже рассматривают период реставрации через призму национального костюма и моды. И это неудивительно, потому что именно по моде на определенные элементы одежды и общие тенденции развития текстильной промышленности можно проследить изменения, как политики страны, так и быта ее жителей[14].

Однако, с переходом на европейскую одежду было связано множество сложностей: во-первых, в Японии не производилась шерстяная ткань, из которой преимущественно изготавливалась одежда европейского образца того времени. Как следствие, ее было необходимо закупать за границей, что делало стоимость готового изделия баснословной. Для решения этой проблемы правительство поступило очень мудро и отправило лучших мастеров разорившегося квартала Нисидзин на учебу за границу – чтобы овладеть технологиями производства европейских тканей. Вторая проблема – пошив японского кимоно прост и не требует особых навыков, для раскроя же не нужно снимать мерки с заказчика.[15] В связи с этим случались даже некоторые курьезные ситуации. Традиционно, прикасаться к телу императора и императрицы запрещено, однако пошив йофуку предполагает облекающий силует, а значит необходимо снимать точные мерки параметров тела с того или иного человека. По этой причине, платья для императрицы Харуко шились по меркам схожей с ней по комплекции супруги Ито Хиробуми. Мерки с императора были сняты лишь один раз, и после этого Мэйдзи не позволял никому повторять эту процедуру. По свидетельствам современников, постаревший император заметно располнел, а одежда на нем сидела мешковато и явно не подходила ему по размеру[16]. Поэтому японские швеи просто не обладали необходимыми навыками раскроя и пошива одежды европейского образца, и одежду приходилось заказывать либо у портных-иностранцев, либо во Франции и Англии. Это спровоцировало появление огромного количества частных мастерских для сановников, производивших одежду европейского образца[17].

На создающиеся предприятия современного образца приглашались специалисты-иностранцы для установки и наладки оборудования, в стране начиналась абсолютно иная жизнь. Однако нельзя сказать, что люди так уж охотно меняли традиционный стиль одежды «вафуку» на «йофуку». Тут даже хотелось бы провести параллель с европеизацией России времен Петра I: и в Японии, и в России новый стиль одежды и новые идеалы насаждались сверху, а ношение европейских мундиров высшими слоями общества строго регламентировались. В 1872 году был издан указ, согласно которому все чиновники были обязаны носить европейский костюм. Таким образом, со времен все представители власти стали носить одежду европейского образца. Проводилось не только перевооружение армии, но и «переодевание». Уже к 1870 году армия и флат были одеты в форму английского и французского образца. Как известно, переоснащение армии всегда служит огромным толчком для развития промышленности, как следствие, появляются новые районы и предприятия по производству одежды в массовых масштабах[18]. Одним из примеров таких предприятий может быть Осакская прядильная фабрика, основанная выдающимся японским бизнесменом Сибусава Эйити.

На фабрике использовалось более десяти тысяч паровых станков, и «к середине 1880-х Сибусава обеспечил Осаке статус текстильного центра – Манчестера Дальнего Востока»[19].

Сами члены императорской семьи показывали своим примером, что носить европейскую одежду прогрессивно и правильно. На 19й год эпохи Мэйдзи императрица впервые вышла в свет в европейском платье. Этот знак был воспринят высшим обществом и уже на приеме в честь дня рождения императора из девятисот присутствующих женщин лишь две были одеты в кимоно[20].

Пошив одежды на заказ стал стоит баснословных денег, поэтому массово пропагандировалось рукоделие, стали открываться курсы кройки и шитья, а спрос на швейные машинки постоянно рос. Придворная жизнь так же повергалась перестройке и для этого впервые за всю историю Японии были приглашены иностранные специалисты по этикету. Человеком, который должен был научить аристократов и даже семью императора придвоным манерам Европы стал барон Оттмар фон Моль. Однако, что примечательно, не все его советы относительно манер и стиля одежды были учтены. В вопросе ношения традиционной японской одежды на приемах фон Моль считал, что ее ношение вполне допустимо, но Ито Хиробуми был иного мнения: «В Японии одежда – вопрос большой политики и советники не имеют здесь права голоса»[21].

Широким массам же, несмотря ни на что, не хватало средств на полный комплект европейской одежды, поэтому использовали лишь ей элементы в повседневных вещах, создавая причудливые и оригинальные комбинации. В 1874 году появляется регламентация женской одежды, предписывающая ношение кимоно и хакама для учениц и работниц. Мало по малу женщины отказывались от чернения зубов, сбривания бровей и переодевались в европейские платья. В 1887 году было опубликовано высочайшее мнение о реформировании женской одежды, в котором призывалось носить платья европейского образца, но покупать ткань отечественных производителей. В изменившихся условиях жизни гейши Киото все так же оставались законодательницами моды, и лишь изредка возвращались к традиционной одежде. Примерно через 20 лет после начала реформ даже деревенские жители смогли позволить себе ходить в брюках и с остриженными волосами[22].

С начала 1890-х годов наблюдается тенденция к переосмыслению национального костюма и возрастание его популярности. Среди женщин это изменения проходили быстро и массово, ведь европейские платья не подчеркивали достоинства фигуры японок, а корсеты были признаны опасными для здоровья. Однако, придворные дамы не спешили возвращаться к кимоно и оби, как и их мужья и чиновники. Принятие Конституции и победа в японо-китайской войне 1894-1895 года усилили чувство патриотизма в массах, и большинство женщин вернулось к ношению кимоно. Также кимоно было установлено в качестве формы в женских учебных заведениях вплоть до 1920 года. Снова возрос спрос на шелковые изделия. Однако промышленность уже была не той, что прежде: постоянно росло количество фабрик с современным оборудованием, нацеленных уже на массового потребителя. А спрос на модные ткани рос постоянно: и производители стремились удовлетворить спрос потребителей на разнообразные ткани ярких цветов и орнаментов. Появились технологии печати узоров по трафаретам, а развитие химической промышленности позволило создавать краски с богатой цветовой палитрой, не выгоравшие на солнце и хорошо переносящие стирку. Росло количество частных мастерских по пошиву одежды, печатались журналы мод с популярными гейшами на обложках, а разница между одеждой высшего слоя населения и среднестатистической девушкой-горожанкой постепенно стирались[23].

Можно сделать вывод, что Японская фэшн-индустрия возникла именно во времена Мэйдзи. Стремительно росли темпы массового производства, росло количество заводов и фабрик, удовлетворяющих все возрастающий спрос на продукты «Индустрии моды». Что примечательно, росло и качество готовых продуктов, хотя оно все же оставалось ниже европейских – сказывалось низкое качество подготовки кадров и оборудование. Но Японская экономика и ее «фэшн-сектор» экономики рос, а его значимость в истории периода сложно недооценить: он стал не только экономическим, но и политическим инструментом власти, своеобразным «зеркалом эпохи». В период с 1901 по 1907 год стоимость текстильной продукции возросла на 186,7 процента[24]. В эту эпоху, после множественных заимствований из европейской культуры, японцы все же отчасти вернулись к национальным традициям и сумели их поддержать и сделать своеобразной «изюминкой» своей страны. Киотский квартал Нисидзин стал своеобразным «музеем древнего искусства ткачества», в котором сохранились традиционные техники ткачества и производства дорогого шелка и парчи. Однако, я думаю, что стоит упомянуть еще одну немаловажную деталь: какой ценой строилась японская текстильная промышленность? Текстильная промышленность была передовиком развития, самой мощной отраслью экономики своей эпохи, но строилась она на жесткой политике протекционизма и нещадной эксплуатации рабочей силы[25]. Большая часть работников фабрик – молодые девушки из деревень, которых агитировали агенты, сотрудничавшие с фабриками. Как правило, семьям девушек предлагали получить за дочерей щедрый аванс, а самим будущим работницам в красках расписывали яркую и легкую жизнь на фабрике, где работа не тяжелая, воздух чистый и, главное, зарплата высокая. Одурманенные открывавшимися перспективами, или же проданные, как вещи девушки, попадали в отнюдь не столь радужную обстановку: условия работы на фабриках были адскими. Вентиляция в помещениях была плохой и в воздухе летали мелкие нити и пыль, что вызывало болезни легких. Зарплата была невероятно низкой, работа – по 12 часов в день, никакой защиты прав и прочих атрибутов «просвещенной жизни». Те женщины, что пытались бежать с фабрикой, зачастую, возвращались обратно, ведь полиция сотрудничала с владельцами фабрик и получала от таких «поимок» выгоду[26].

В этом исконно женском секторе экономике, нашли себя активные и деловые «бизнес леди», например, Кайфу Хана. Она создала свою собственную технологию ткачества крепона, получивший название «авадзира». Он успешно продавался не только в Японии, но «экспортировался в Корею, Китай и азиатские страны юго-восточного региона»[27].

2 Фэшн-индустрия Японии с послевоенных лет до наших дней

2.1 Развитие фэшн-индустрии в период с 1912 по 1945 год

В этой главе я попытаюсь охарактеризовать сложный и противоречивый процесс развития индустрии моды в послемэйдзийский период.

В начале этого периода следует отметить начавшуюся милитаризацию всех уровней жизни, в особенности милитаризация коснулась таких отраслей экономики как тяжелая, текстильная и химическая промышленность. Разумеется, во время подготовки к войне требуется огромное количество продуктов текстильной промышленности, а, значит, и множество предприятий получают госзаказы и, следовательно, прибыль. Как известно, непосредственно военное присутствие Японии в Первой Мировой войне (1914-1918) невелико. Для Японии это был, скорее, захват новых рынков сбыта в Азии, пока европейские страны были заняты военными действиями. Неудивительно, что для Японии результаты войны были экономически выгодными: отмечался рост промышленности, а дешевые товары наводнили рынки Кореи и Китая. «О характере колоссальных прибылей, которые приносила предпринимателям экспортная текстильная промышленность, дают представление дивиденды, выплачивавшиеся крупнейшими текстильными объединениями — «Канэга- фути» и «Фудзи Гасу Босэки». Дивиденд «Канэгафути» на 1918 г. был установлен в 70%, дивиденд «Фудзи Гасу Босэки» — в 50 %»[28]. Дзайбацу, являющиеся основными поставщиками товаров на нужды армии, наращивали свою силу и капиталы.

С 1920 до 1927 года отмечается промышленный подъем экономики Японии в целом и ее текстильного сегмента, в частности. Так, в указанный период времени объем хлопчатобумажной отрасли в общем объеме промышленного производства составлял целых 40%, огромные доходы давал продажи уже готовых продуктов за границу (Китай, Корея). В 1927 году стране начался финансовый кризис, который усугубился после начала мирового финансового кризиса 1929-1933 года. Данный период времени характеризуется падением цен на продукцию сельского хозяйства и шелковичные коконы, что обернулось огромными потерями для японских шелководов. По стране прошла волна сокращений, миллионы рабочих лишались заработка. Выход из кризиса японская буржуазия стала искать в активной милитаризации экономики, в переходе к новым аннексиям, в общей фашизации режима[29].

Поэтому, стоит отметить тенденцию к использованию одежды в качестве инструмента пропаганды на протяжении всего периода с 1912 по 1945 год. Итак, прежде всего, следует выделить три основные тенденции в развитии японской моды того времени: милитаризация одежды, упрощение костюма рядовых граждан, а так же использование элементов старины и возрастание роли кимоно. В модных журналах, 20-х годов прошлого века были широко распространены изображения девушек в европейских костюмах, и это неудивительно. Ведь в ходе резкого скачка в развитии текстильной промышленности йофуку стала доступна всем слоям населения[30].

Но все же, намного более интересным полем для исследования моды в указанный период мне кажется кимоно. Кимоно, как официальный символ японской нации, открыл огромный простор для творчества дизайнеров, а так же одним из инструментов государственной пропаганды. Прежде всего, политикам было необходимо поднять дух национальной гордости и патриотизма среди всех слоев населения, и модные журналы, а так же общественные личности изрядно этому способствовали. Еще начиная с первых годов эпохи Сева, особую популярность среди орнаментов и узоров кимоно обретают военные мотивы. Для дальнейшей простоты обзора кимоно этого периода, я попробую сделать обзоры отдельно на мужские, женские и детские кимоно.

Как очень точно отметила исследовательница Рыбалко С.Б., «Теперь мужская одежда – европейский гражданский или воинский мундир – воспринимались как воплощение динамики и прогресса». Однако, это не означает, что мужчины не носили кимоно. Так, становились все более и более популярными кимоно, с изображением горы Фудзисан или паломников, что несло непосредственное подстрочное значение. Так гора Фудзисан означала стойкость и верность, а вся композиция отражала готовность служить государству и императору, быть верным и сильным. С приближением Второй мировой войны получили огромное распространение кимоно с изображениями военных средств техники: самолетов, танков, кораблей. Сама постановка композиции напоминает плакатную, и даже несет в себе элементы плаката, столь популярные в предвоенный период. Например, изображения горы Фудзисан, дополненные текстами, или же строками из гимна. Цепочки вышитых текстов объединяли элементы картины в один общий плакат, создавая уникальную красочную картину[31]. Очень примечательно, что в декоре кимоно стали использоваться изображения прославленных генералов, героев истории. Так, к тридцатой годовщине победы в русско-японской войне, были подготовлены множество открыток с изображениями адмирала Того и генерала Ноги, кроме того сюжеты открытия Порт-Артура и морских сражений активно использовались в качестве узоров мужских кимоно. Интересен факт того, что зачастую по рисункам на тех или иных кимоно указанного периода времени, можно даже проследить историю тех или иных событий. Например, после осуществления первого беспосадочного перелета из Японии в Европу, было создано кимоно, в котором это событие используется как сюжет. Подобные «пропагандистские» сюжеты узоров на кимоно показывали готовность Японии и японского народа к вступлению в войну и решимость одержать победу. Еще одной интересной особенностью узоров кимоно этого периода является обращение к историческим героям, да и вообще эксплуатация образов самураев, древнего оружия и прочих элементов «национальной гордости»[32].

Следующим хотелось сделать обзор женских кимоно довоенного и военного периодов. Прежде всего, женщина в кимоно стала настоящим символом эпохи: если большинство мужчин, все же, носили европейские костюмы, то японки в кимоно не было редкостью, наоборот, их количество постоянно росло. Прежде всего, женщина в национальной одежде стала символизировать верность, а так же то, что солдат, уходящих на фронт, будут ждать дома. Поэтому милитаризация орнаментов кимоно не настолько сильно затронула женские кимоно и юката. Просто традиционные узоры переосмысливались и наполнялись неким пропагандистским значением: так, особой популярностью пользовались узоры хризантем и сакуры, и традиционные изображения цветов и пейзажей. Да и вообще, не слишком большое количество японок были готово подчеркнуто выставлять напоказ свою лояльность милитаристам, путем ношения кимоно, полностью покрытые военными изображениями. Намного большей популярностью пользовались оби с военными узорами в виде самолетов, бомб и текстов, а также веера – символ победы[33].

Третьим аспектом милитаризации дизайна кимоно стоит назвать использование военных мотивов в детских кимоно. Уже с детства маленьким мальчикам прививалась идея о том, что они маленькие воины и будущие солдаты императора, а значит, использовать в детской одежде военные элементы вполне оправданно и нормально. Как правило, сюжеты изображений на детских кимоно не слишком сильно отличались от обычных мужских – все те же самолеты, танки, марширующие солдаты. Но, что интересно, всеобъемлющая пропаганда не оставила в покое даже героев детских сказок: так особой популярностью пользовались изображения Момотаро в традиционной самурайской броне и с мечами, однако на фоне сухопутных, морских или воздушных войск[34].

После введения режима строгой экономии, когда все средства были направлены именно на военные нужды армии, среди простого населения была введена форма, получившая название «кокумин – фуку», дословно «гражданская одежда». По внешнему виду мужская кокумин – фуку напоминала военный мундир простых солдат и была окрашена в цвета хаки или беж. Женская же одежда не была столь формализована, сколь мужская, однако особую популярность обрели куртки с зауженными рукавами и мешковатые штаны – момптэ[35].

2.2 Развитие Фэшн-сектора 1945-1980 год

В этом параграфе мне хотелось бы осветить такой огромный исторический пласт, как период с 1945 года по 1980 год. Я решила выделить именно этот период, потому что характер последующего развития японской промышленности несколько отличается от вышеуказанного по нескольким объективным причинам. Во-первых, поменялось экономическое положение Японии, во-вторых, изменилась и конъюктура рынка.

Итак, после окончания Второй Мировой войны экономика Японии была в состоянии разрухи. Огромное количество предприятий было уничтожено в ходе бомбардировок, множество людей было убито и ранено, оборудование фабрик было изношено, или же уничтожено. Кроме того, не хватало и финансов: война всегда стоит огромных средств. Однако, даже в такой ситуации народ Японии смог собраться с силами и восстановить свою страну. Одной из особенностей послевоенного восстановления Японской экономики была оккупация территории страны войсками США, и огромное давление на внешнюю и внутреннюю политику страны. Под давлением США было принято решение о роспуске дзайбацу (1945-1947) и создание антимонопольного законодательства. Таким образом, крупнейшие монополисты страны были разделены на множество дочерних компаний. Что интересно, несмотря на роспуск дзайбацу, капиталы монополистов остались нетронутыми, и спустя некоторое время все снова вернулось в прежнее русло – дочерние предприятия все равно продолжили работу в рамках концернов[36].

Во многом, как результат изначальной политики США в отношении Японии, в первые послевоенные годы экономика страны восстанавливалась крайне медленно: объемы производства не достигали даже половины довоенных показателей. По сравнению с 1938 годом, в 1948 году производство шелка было в 7,5 раз меньше, а в целом текстильный сектор переживал крайний упадок[37].

После изменения политики США в отношении Японии и начала реализации «линии Доджа» восстановление экономики значительно ускорилось. После изменения политики США в отношении Японии и начала реализации «линии Доджа» восстановление экономики значительно ускорилось. Началось массовое переоборудование фабрик и заводов, и, по мнению многих исследователей, текстильная промышленность стала своеобразной «воздушной подушкой» японской экономики того времени. После подписания Сан-францисского мирного договора 1951 года и японо-американского мирного пакта Япония получила самостоятельность в определении внутриполитического курса, а, значит, и экономических преобразований. В связи с военными действиями США на Корейском полуострове у Японии появилась прекрасная возможность повысить темпы производства и заработать огромную прибыль. Государство делало огромные заказы на одежду и обувь у восстанавливающихся фабрик, тем самым поднимая темпы общего экономического роста[38].

В начале 1950х годов Япония стала единственной страной Азии, которая экспортировала продукцию текстильной промышленности и постоянно увеличивала объемы экспорта. К началу 60х годов экспорт текстиля составлял 30,2% от общего объема экспорта и составил 12,2 миллиарда долларов США. Текстильная индустрия достигла своего пика в семидесятые годы прошлого столетия, и постепенно производство продукции в данной сфере пошло на спад. Хотя, конечно, нельзя не отметить и интересные тенденции, которые намечаются в этот период времени: начинается вывоз капитала и предприятий за пределы Японии в страны Третьего мира, где рабочая сила намного дешевле[39].

Это был краткий обзор производства текстильной продукции, хотя он, конечно, заслуживает намного более детального рассмотрения. Однако, хотелось бы перейти к краткому обзору фэшн-тенденций в одежды японских граждан. Итак, прежде всего, мода данного периода характерна влиянием Западной культуры, прежде всего США. В первые послевоенные годы, даже условиях нищеты женщины пытались выразить себя и показать свою женственность. Для сокращения количества актов насилия над женщинами даже был введен запрет на ношение юбок, использование губной помады и окрашивание волос. Поэтому, особой популярностью среди женщин рабочего класса пользовались все те же момптэ военный времен. Но по мере восстановления экономики, восстанавливалась и «фэшн индустрия». Благодаря появлению большого количества журналов для женщин, среди которых «Сюфу Сэйкацу», «Фудзин Сэйкацу», дававшие кроме информации о разумных и экономных методах ведения домашнего хозяйства и инструкции по шитью, в моду вошли те самые, известные и по сей день длинные юбки-солнце и блузы с укороченным рукавом. Представительницы более богатого слоя населения могли себе позволить использование более дорогих материалов и изысканные силуэты, как нейлоновые многослойные юбки, ставшие культовыми в США и Европе. В течение всего указанного периода времени основную долю вдохновения и дизайнерского опыта японцы черпали из Голливудских фильмов, которые широко крутили в кинотеатрах страны[40].

В 1950 году Бунка Фукусо Гакуин был реорганизован в колледж и принял в свои стены первых студентов-мужчин. Среди первого набора обновленного колледжа был и Кэнзо Такэда, позже ставшей культовой фигурой в истории японской моды. С 1958 года колледж начинает выпуск модного журнала «Mode», который на протяжении последующих десятилетий стал определять вектор развития японской моды. В конце пятидесятых годов особое влияние на японскую моду стала оказывать американская музыка – джаз, спровоцировавший всплеск популярности «женственных» покроев одежды и рок’н’ролл, благодаря которому появились всем известные рокабилли[41]. В мужской моде шестидесятых хотелось бы особо выделить трендовую одежду в стиле американских студентов колледжей на простые пиджаки и ботинки-оксфорды. Популярностью этот стиль обязан Кэнсукэ Исидзу и основанной им компании «Ван Джакет». До сих пор существуют различные мнения относительно данной модели одежды, ведь она является копией американского «Классического льняного костюма номер один» от Брук Бразерз[42].

2.3 Развитие Фэшн-сектора с 1980 года по наше время

В восьмидесятые годы двадцатого века экономика Японии процветала, а значит, и покупатель стал более избирательным, его уже интересовало не то, как прокормить себя и свою семью (то есть удовлетворение элементарных потребностей), а как лучше выглядеть, как показать свой статус. Возникло модное движение, получившее название «ДиСи Бурандо», характеризовавшееся увлечением именно брендовыми вещами, ярко отражающими уникальные черты производителя. Самыми популярными брендами стали Исао Канэко, Биги и Николь, имевшие коллосальное влияние на формирование стиля японцев. В это десятилетие женская одежда стала подразделяться на два направления: «бодикон», то есть подчеркивание женственности и тела, и «сибукадзи» - кажуальный стиль Сибуя (район Токио), пользовавшийся особой популярностью среди школьниц и молодых девушек[43].

Именно в восьмидесятые годы получили мировое признание такие культовые дизайнеры, как Йодзи Ямамото, Иссэй Миякэ и Рэй Кавакубо. Эти дизайнеры прославились в США и Европе именно за уникальность своего творческого подхода, необычность и авангардность творений. Они невероятно умело работали со сложными фактурами синтетических и натуральных тканей, создавая причудливые каскады тканей и форм. Рэй Кавакубо же прославилась лаконичностью своих дизайнов одежды, их простотой и сдержанностью цветов. Она основала свой собственный бренд «Ком дэ Гарсон» в Париже, который и по сей день обладает огромной популярностью среди молодежи Европы и Японии. В восьмидесятые годы Токио становится одной из модных столиц мира, встав наравне с такими городами, как Милан, Париж и Нью-Йорк[44].

В 1985 году был открыт первый магазин UNIQLO (Юникло), который стал быстро завоевывать популярность среди японцев. Благодаря этому успеху, уже в 1991 году появляется Фаст Ритейлинг корпорация, объединившая целых восемь брендов-производителей одежды под своим крылом. Причиной популярности бренда можно назвать его направленность на среднестатистического японского потребителя – простая и удобная одежда по доступной цене. Одной из особенностей данных компаний можно считать ограниченность выбора моделей в течение всего года, однако богатая цветовая гамма[45].

Нельзя не упомянуть и настоящей «косметический бум»: создавалось огромное количество брендов, предлагающих декоративную косметику, рассчитанную на различные слои населения и возрастные группы. Так, особой популярностью стали пользоваться марки Шисэйдо[46] и Канэбо[47], успешно вышедшие на мировой рынок.

C 1990х годов японская мода начинает представлять из себя то, что мы привыкли видеть сейчас. Прежде всего, хотелось бы разделить все фэшн тенденции, начавшиеся в этот период на возрастные группы, потому что в контексте Японии это представляет немаловажное значение. Итак, систему японской моды можно разделить на молодежную моду и моду для уже состоявшихся взрослых людей (то есть, как правило, окончивших университет). Начну с повседневного стиля взрослых японцев, так как он охватывает все-таки подавляющую часть населения. Прежде всего, японский повседневный стиль отличается кажуальностью, приглушенностью расцветок и лаконичностью форм. Отчасти, свою роль в формировании такого взгляда на само понятие «стиля» сыграли исторические корни: все-таки, японцы никогда не были приверженцами вычурной и яркой одежды. Одежда, прежде всего, должна быть удобной и качественной, считают японцы, что и объясняет оглушительный успех Фаст Ритейлинг, которые в начале 2000х годов расширили свой бизнес за пределы Японии, а в настоящее время являются крупнейшей ритейлинг сетью на территории страны с постоянно растущими доходами и крепким положением на рынке[48].

Однако, с точки зрения уникальности, намного больший интерес представляет японская молодежная мода. Еще с начала 1990х годов на территории странны начинают выпускаться огромное количество молодежных модных журналов, некоторые из которых, например «Фрутс» оказали значительное влияние на развитие современного японского молодежного стиля. Итак, прежде всего, современный молодежный стиль – это господство уличной моды (логически прямая противоположность моде подиумов), которая призвана отражать умение конкретного человека выражать свою уникальность и индивидуальность через одежду. Многие исследователи считают, что возникновение такой «уличной контркультуры» связано с постоянным психологическим давлением на японскую молодежь, попытками «уравнять всех, не давать возможности выделиться». Отчасти сама возможность такого мышления появилась благодаря тому, что молодежь 90х выросла уже в иную эпоху, нежели их родители, они были воспитаны на фильмах и музыке США, и, потому, вполне естественно восприняли ту самую культуру «маленького тинейджерского бунта».[49]

В то же время, возросло количество молодежи, которая оказалась в состоянии свободно тратить свои деньги, предпочтительно на модную одежду. Все возрастающий спрос на молодежную модную одежду были в состоянии обеспечить все возрастающие в количестве модные бренды. Для предпочитавших разумно тратить деньги на брендовую одежду молодых людей так же нашелся выход – сэконд хэнды, перепродающие поношенную одежду по сниженной цене. В таких условиях и начали появляться те самые, известные всему и ставшие визитной карточкой японского молодежного стиля, фэшн-субкультуры. Вдохновленные западным стилем и музыкой, японские дизайнеры смогли создать нечто принципиально новое, захватившие умы самых смелых представителей молодежи своего времени. В 1997 году под влиянием модного журнала «Фрутс» сформировался всемирно известный стиль «фрутс», характеризующийся использованием невероятно яркой одежды фруктовых оттенков (розовый, красный, оранжевый) и чрезмерным использованием аксессуаров. Отчасти из стиля «фрутс» возник и стиль «декора», основной чертой которого можно считать использование огромного количества заколок для волос. В девяностые годы появилась и мода на стиль «лолита», который и по сей день имеет огромную популярность. Отличительной чертой этого стиля является использование модернизированных элементов гардероба викторианской эпохи – а значит, и платья с кринолинами, парики и ажурные зонтики[50].

Появление еще одного известного по всему миру японского молодежного стиля – гяру – так же обязано девяностым годам. Гяру – это своеобразный вызов традиционным стандартам японской красоты с выбеленной кожей, скромностью и покорностью. В качестве своего идеала красоты гяру выбрали американских женщин из солнечной Калифорнии, с их осветленными волосами и загорелой кожей. Стиль одежды тоже весьма своеобразный – мини-юбки, приспущенные гетры, высокие каблуки и одежда самый агрессивных расцветок. Изначально, гяру не подразумевали под собой никакого негативного подтекста, она в конце девяностых, на которые пришелся пик популярности этого стиля, в СМИ стали раскручивать истории о том, что гяру – это культура проституток. Возможно, это и стало одной из причин падения уровня популярности этой субкультуры. Однако, что интересно, в наши дни гяру переживают значительный поъем в силу формирования усовершенствованного образа «нео-гяру», намного более сдержанного и гламурного[51].

Еще одним важным направлением современной молодежной моды японии является косплей и другие субкультуры, черпающие вдохновение из анимэ и манга. Сейчас это уже не просто средство выражения своей любви к тем или иным персонажам, а огромная индустрия, в которой занято огромное количество людей и средств. Главным «храмом моды под открытым небом» Японии является район Харадзюку, ставший одной из визитных карточек Токио. Появление на Харадзюку для любого японского модника – знаковое событие, и большинство современных молодых дизайнеров начинают свой творческий путь именно с этого. Хотя, отчасти, культура Харадзюку и является андеграунд-культурой (то есть отличной от общепринятой), многие модные треды современной Японии пошли именно оттуда, к примеру, обувь на высокой платформе[52].

Хотелось бы исследовать данную темну намного шире, однако, к сожалению, лимит страниц подходит к концу. Хочется лишь сделать общий вывод по данной главе. Прежде всего, с 80х годов прошлого века доля японского текстиля в мировом производстве постепенно снижается, уступая место странам Восточной Азии, Китаю и Корее. Однако, это не оказало негативного влияния на экономику страны в целом, ведь текстильная ниша была заполнена производством высокотехнологичной продукции с высокой добавочной стоимостью. Более того, сама по себе фэшн-индустрия, как производство модной одежды, направленная на различные слои населения, продолжает постоянно развиваться и расширяться, привлекая к Японии восторженные и удивленные взгляды иностранцев. Крупнейшие корпорации в сфере ритейлинга и производства косметики продолжают прочно удерживать свои позиции и даже увеличивать прибыль. Вероятнее всего, данная тенденция будет продолжаться и в будущем.

Заключение

В качестве заключения хотелось бы подытожить все вышесказанное в соответствии с поставленной целью работы. Прежде всего, Японская фэшн-индустрия – это сложная система взаимосвязанных между собой отраслей промышленности, постоянно находящаяся в процессе развития. Текстильная промышленность, на которой и была основана вся современная японская фэшн-индустрия, имеет под собой глубокие исторические корни. Эти корни связывают современную Японскую моду со своими древними первоисточниками, из далеких времен Хэйан и сегуната. Разумеется, историческая память и тенденция сохранения традиций оставили яркий отпечаток на современных модных тенденциях страны и даже мира. Появившиеся еще в древней Японии костюмные ансамбли «кимоно-оби» и в наши дни обладают огромной популярностью и являются одними из символов нации. После начала политики вестернизации японская текстильная промышленность начала стремительное развитие и за короткий срок догнала высокоразвитые капиталистические страны по темпам производства. В эпоху Мэйдзи, хоть вестернизация и насаживалась сверху, традиции японской одежды и секреты ее производства не были забыты, что во многом отличает Японию от других стран, навсегда отказавшихся от своих национальных костюмов в качестве повседневной одежды. Перед началом Второй Мировой войны текстильная промышленность все также продолжала стремительно развиваться, строились новые фабрики и заводы, появлялось новейшее техническое оснащение. Именно фэшн-сектор стал одним из основных источников дохода Японии в довоенный период. В период Второй Мировой войны наблюдался всплеск популярности традиционной одежды, с использованием милитаристических мотивов в качестве орнамента, однако, после войны эта традиция пошла на спад, а кимоно и оби потеряли былую популярность. Японское общество стало более восприимчивым к веяниям Западной моды, главным образом постигая ее благодаря Американским фильмам и музыке. Уже к середине пятидесятых годов прошлого века Япония смогла полностью восстановить былые производственные мощности, а текстильная промышленность и вовсе стала главным продуктом экспорта, а значит, и приносила огромную прибыль. Вообще японские тренды того времени совпадают с трендами США и Европы, поэтому сложно говорить об исключительности японского стиля в данном контексте. После середины семидесятых годов темпы промышленного производства текстиля пошли на спад, и Япония уступила былое первенство в данной области поднимающимся Китаю, Корее и странам Юго-Восточной Азии. Но это не плохо, а закономерно, ведь, как правило, страна с развивающимся капитализмом сначала поднимает легкую промышленность, а за счет полученных средств – тяжелую и наукоемкую. Так и Япония, заполнила текстильную нишу высокотехнологичными продуктами элетроники. К концу семидесятых – началу восьмидесятых модная индустрия Японии переживает настоящий подъем в плане создания брендов и поиска уникальности в плане дизайна одежды. Культовыми личностями стали дизайнеры Кензо, Кавакубо и Миякэ, прославившие японскую моду на весь мир. Именно благодаря вкладу этих дизайнеров в японскую модную историю, Токио стал обладателем почетного титула «модной столицы Азии». К концу века Япония уже располагала действительно широко развитой модной индустрией с сетью магазинов. журналов, учебных заведений и производств. В девяностые году район Токио Харадзюку становится настоящей «Меккой» модников не только Японии, но и всего мира. Именно здесь, на улицах города, зарождаются главные модные тенденции страны. Что интересно, кроме стремления к авангардности и вычурности, наблюдается и тенденция сочетания традиционных элементов одежды, как кимоно и оби с современными западными и модернизация кимоно в нечто совершенно новое, не похожее на что-то еще. Тенденция будущего развития японской фэшн-индустрии такова, что она и в будущем будет наращивать свое влияние в мире и выходить на все новые и новые рынки, развивая авангардные направления в моде, но при этом не забывая о своих традициях и истории.

Список литературы

Источники:

1.История Хлопка [Электронный ресурс] URL http://www.hors.lg.ua/istoriahlopka.html

2.Fast Retailing history 1949-2003 [Электронный ресурс] URL http://www.fastretailing.com/eng/about/

3.History of Kanebo [Электронный ресурс] URL http://www.kanebo.com/aboutus/history/

4.Shiseido: brand history [Электронный ресурс] URL http://www.shiseido.ru/about-the-brand/history/

5. The History of Silk. The Silk Association of Great Britain [Электронный ресурс] URL http://www.silk.org.uk/history.php

Литература на русском языке:

1. Бояринова, П. А. ЖИЗНЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ ЖЕНЩИНЫ В ЯПОНИИ (1870–1910-е гг.) // Вестник Томского государственного университета. История. 2015. № 1 (33)

2.Иванов, С. // GEO 2007. №115. С. 248-249

3.История мировой экономики. Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – М.:Юнити, 1999. С. 473

4. История тканей в странах мира. Япония [Электронный ресурс] URL http://www.ultratkan.ru/poleznye-stati/article59/

5.Кирквуд К.П. Ренессанс в Японии. Культурный обзор семнадцатого столетия. Москва. 1988. С. 303

6. Кузнецов Ю.Д., История Японии. Москва: Высшая школа. 1988. С. 432

7. Мещеряков, А. Н. Император Мэйдзи и его Япония. Наталис. 2009. С. 356

8.Михайленко, Э. Японская одежда в эпоху Хэйан и раньше [Электронный ресурс] URL http://orientstyle.ru/design/clothing/yaponskaya-odezhda/

9. Роспись ткани в Японии [Электронный ресурс] URL http://proectbatic.narod.ru/japanis.htm

10. Рубл, Б. Стратегия большого города. Прагматический плюрализм в Чикаго "позолоченного века", Москве серебряного века и Осаке эпохи Мэйдзи. Московская школа политических исследований. 2004. С. 147

11. Рыбалко, С. Б. Японский костюм второй половины ХІХ – первой трети ХХ столетия: иконография войны // «Белые пятна» российской и мировой истории. 2012. №2. С. 52-70

12. Тимошина Т. Экономическая история зарубежных стран: учебное пособие. Юстицинформ, 2012. С. 452

13. Усенко, Е. История успеха Uniqlo — одежный ритейл по-японски [Электронный ресурс] URL http://brandshub.ru/blog/uniqlo_success_story (дата обращения: 22.06.2016)

14.Хованчук, О.А. Японский национальный костюм (конец XIX–60-е годы XX в.) // Вестник ДВО РАН. 2005. № 4 С. 70-79

15. Экономическая история капиталистических стран. Учебное пособие / Под ред. Ф.Я.Полянского, В.А.Жамина. Изд-во МГУ Москва 1986. С. 319–326.

Литература на английском языке:

1. Allison, А. The Cool Brand, Affective Activism and Japanese Youth // Theory Culture Society. - 2009. - №26. - С. 89 – 111

2. Fernandez, C. How American style fueled postwar youth fashion in Japan. [Электронный ресурс] URL http://fashionista.com/2015/12/ametora-book-interview

3. Furmanovsky, М. A Complex Fit: The Remaking of Japanese Femininity and Fashion, 1945-65. [Электронный ресурс] URL http://repo.lib.ryukoku.ac.jp/jspui/bitstream/10519/1687/1/ks-kn_016_005.pdf

4. Hashino, Т. Luxury Market and Survival: Japan’s Traditional Kimono Weaving Industry after the 1950s // Kobe University, 2015. 26 С.

5.Kawamura, Y. Japanese Fashion [Электронный ресурс] URL http://fashion-history.lovetoknow.com/clothing-around-world/japanese-fashion

6. Kondo, D. Through Western Eyes: Japanese Fashion in the 1980s // DRESSTUDY, 2010. № .57

Mead, R. Letter from Tokyo: Shopping Rebellion – What the kids want // The New Yorker. 2002, [Электронный ресурс] URL http://www.newyorker.com/magazine/2002/03/18/shopping-rebellion

7. Orbaugh, S. Propaganda Performed: "Kamishibai" in Japan's Fifteen-Year War (Japanese Visual Culture). BRILL. - 2015. - C. 193

8. Shoji, K. Cult of the Living Doll in Tokyo // The International Herald Tribune. 2010. [Электронный ресурс] URL http://www.nytimes.com/2010/02/09/fashion/09iht-fdoll.html?_r=2

9. Slade, T. Japanese Fashion: A Cultural History. Bloomsbury Academic. - 2009. – 220 С.

10. Szczepanski. K. Beauty in Heian Japan, 794 - 1185 CE [Электронный ресурс] URL http://asianhistory.about.com/od/japan/a/HeianBeauty.htm

11. Tsurumi, E. P. Factory Girls: Women in the Thread Mills of Meiji Japan. Princeton University Press. - 1992. - С. 228.

12. Yuzo, M. Meiji Koki Osaka no Kogyo // Shinshu Osakashishi Hensei linkai, Shinshu Osakashishi 7 (Osaka: Osaka City Government, 1994), ch. 2, sec. 2, sub. 1, pp. 234–246: 235.


[1] Жуков, А. Е. История Японии том I. С древнейших времен до 1868 г. М., 1998. С. 4.

[2]The History of Silk. The Silk Association of Great Britain [Электронный ресурс] URL http://www.silk.org.uk/history.php (дата обращения: 16.06.2016)

[3]История Хлопка [Электронный ресурс] URL http://www.hors.lg.ua/istoriahlopka.html (дата обращения: 16.06.2016)

[4] Иванов, С. // GEO 2007. №115. С. 248-249

[5] История тканей в странах мира. Япония [Электронный ресурс] URL http://www.ultratkan.ru/poleznye-stati/article59/ (дата обращения: 16.06.2016)

[6] Роспись ткани в Японии [Электронный ресурс] URL http://proectbatic.narod.ru/japanis.htm (дата обращения: 16.06.2016)

[7]История тканей в странах мира. Япония [Электронный ресурс] URL http://www.ultratkan.ru/poleznye-stati/article59/ (дата обращения: 18.06.2016)

[8]Szczepanski. K. Beauty in Heian Japan, 794 - 1185 CE [Электронный ресурс] URL http://asianhistory.about.com/od/japan/a/HeianBeauty.htm (дата обращения: 18.06.2016)

[9] Slade, T. Japanese Fashion: A Cultural History. Bloomsbury Academic. 2009. С. 31

[10] Михайленко, Э. Японская одежда в эпоху Хэйан и раньше [Электронный ресурс] URL http://orientstyle.ru/design/clothing/yaponskaya-odezhda/ (дата обращения: 20.06.2016)

[11] Slade, T. там же.

[12] Кирквуд К.П. Ренессанс в Японии. Культурный обзор семнадцатого столетия. Москва. 1988. С. 303

[13] Хованчук, О.А. Японский национальный костюм (конец XIX–60-е годы XX в.) // Вестник ДВО РАН. 2005. № 4 С. 70-79

[14] Там же

[15] Хованчук, О.А. Указ. соч.

[16] Мещеряков, А. Н. Император Мэйдзи и его Япония. Наталис. 2009. С. 356

[17] Хованчук, О.А. там же

[18] Хованчук, О.А. Указ. соч.

[19] Рубл, Б. Стратегия большого города. Прагматический плюрализм в Чикаго "позолоченного века", Москве серебряного века и Осаке эпохи Мэйдзи. Московская школа политических исследований. 2004. С. 147

[20]Мещеряков, А. Н. Указ. соч. С. 352

[21] То же С. 357

[22] Хованчук, О.А. Указ. соч.

[23] Хованчук, О.А. Указ. соч.

[24] Yuzo, M. Meiji Koki Osaka no Kogyo // Shinshu Osakashishi Hensei linkai, Shinshu Osakashishi 7 (Osaka: Osaka City Government, 1994), ch. 2, sec. 2, sub. 1, pp. 234–246: 235.

[25] Кузнецов Ю.Д., История Японии. Москва: Высшая школа. 1988. С. 432

[26] . Tsurumi, E. P. Factory Girls: Women in the Thread Mills of Meiji Japan. Princeton University Press. 1992. С. 228.

[27] Бояринова, П. А. ЖИЗНЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ ЖЕНЩИНЫ В ЯПОНИИ (1870–1910-е гг.) // Вестник Томского государственного университета. История. 2015. № 1 (33)

[28] «Ниппон сэйдзи кэйдзай бунка дайнэнхё» (Хронологическая таблица выдающихся событий политической, экономической и куль­турной жизни Японии). Журн. «Тюо корон», 1937, январь, прилож.

[29] Экономическая история капиталистических стран. Учебное пособие / Под ред. Ф.Я.Полянского, В.А.Жамина. Изд-во МГУ Москва 1986. С. 319–326.

[30] Хованчук, О.А. Указ. соч.

[31] Рыбалко, С. Б. Японский костюм второй половины ХІХ – первой трети ХХ столетия: иконография войны // «Белые пятна» российской и мировой истории. 2012. №2. С. 52-70

[32] То же

[33] Рыбалко, С. Б. Указ. соч.

[34] То же

[35] Orbaugh, S. Propaganda Performed: "Kamishibai" in Japan's Fifteen-Year War (Japanese Visual Culture). BRILL, 2015. C. 193

[36] Жуков, А. Е. История Японии том II. 1868-1998. М., 1998. С. 512

[37] Тимошина Т. Экономическая история зарубежных стран: учебное пособие. Юстицинформ, 2012. С. 452

[38] История мировой экономики. Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – М.:Юнити, 1999. С. 473

[39] Hashino, Т. Luxury Market and Survival: Japan’s Traditional Kimono Weaving Industry after the 1950s // Kobe University, 2015. 26 С.

[40] Furmanovsky, М. A Complex Fit: The Remaking of Japanese Femininity and Fashion, 1945-65. [Электронный ресурс] URL http://repo.lib.ryukoku.ac.jp/jspui/bitstream/10519/1687/1/ks-kn_016_005.pdf (дата обращения: 22.06.2016)

[41] То же

[42]Fernandez, C. How American style fueled postwar youth fashion in Japan. [Электронный ресурс] URL http://fashionista.com/2015/12/ametora-book-interview (дата обращения: 22.06.2016)

[43] Kawamura, Y. Japanese Fashion [Электронный ресурс] URL http://fashion-history.lovetoknow.com/clothing-around-world/japanese-fashion (дата обращения: 22.06.2016)

[44] Kondo, D. Through Western Eyes: Japanese Fashion in the 1980s // DRESSTUDY, 2010. № .57

[45] Fast Retailing history 1949-2003 [Электронный ресурс] URL http://www.fastretailing.com/eng/about/ (дата обращения: 22.06.2016)

[46] Shiseido: brand history [Электронный ресурс] URL http://www.shiseido.ru/about-the-brand/history/ (дата обращения: 22.06.2016)

[47] History of Kanebo [Электронный ресурс] URL http://www.kanebo.com/aboutus/history/ (дата обращения: 22.06.2016)

[48]Усенко, Е. История успеха Uniqlo — одежный ритейл по-японски [Электронный ресурс] URL http://brandshub.ru/blog/uniqlo_success_story (дата обращения: 22.06.2016)

[49] Mead, R. Letter from Tokyo: Shopping Rebellion – What the kids want // The New Yorker. 2002, [Электронный ресурс] URL http://www.newyorker.com/magazine/2002/03/18/shopping-rebellion (дата обращения: 22.06.2016)

[50] Shoji, K. Cult of the Living Doll in Tokyo // The International Herald Tribune. 2010. [Электронный ресурс] URL http://www.nytimes.com/2010/02/09/fashion/09iht-fdoll.html?_r=2 (дата обращения: 22.06.2016)

[51] То же

[52] Allison, А. The Cool Brand, Affective Activism and Japanese Youth // Theory Culture Society. 2009. №26


Информация о реферате «Японская фэшн-индустрия»
Раздел: Культура и искусство
Количество знаков с пробелами: 56373
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие материалы

Скачать
160441
7
8

... «Боско ди Чильеджи», где продается номенклатура товаров из десятков люксовых марок. Кроме того, «Боско ди Чильеджи» торгует дорогой парфюмерией, косметикой и аксессуарами в галерее Articoli. 2. КОРПОРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В МИРОВОЙ ИНДУСТРИИ ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ 2.1 Сущность и предпосылки возникновения корпоративных стратегий в мировой индустрии предметов роскоши В конце 1980-х - начале 1990-х ...

Скачать
73536
18
8

... и для дома брэндов (кейс Gucci Group). Заключение Анализ стратегий брэндинга на примере двух крупнейших игроков, Armani Group и Gucci Group, на мировом фэшн-рынке показал, что портфельный подход к управлению брэндами является весьма устойчивой и долгосрочной стратегией менеджмента. Использование матричной структуры марочного портфеля с постоянным контролем за такими переменными, как прибыль и ...

Скачать
176171
1
8

... : завтрак, ланч, обед, а также вина, закуски и напитки в течение дня. Возможные варианты меню на каждый день оговаривается с экипажем на месте /24/. 3. Традиции питания разных народов как основа разработки туров для гурманов   3.1 Особенности национальных блюд и история их происхождения   Кухня любой страны – это свой, особый мир: яркий и острый, либо тусклый и никакой, изысканный ми ...

Скачать
56153
1
1

... . Престижные модели были с зеркалами на дверях. В холодильнике Hisense универсальная камера имеет диапазон рабочих температур от +4°до -10°С. Ассортимент бытовых холодильников отражал состояние спроса на российском рынке. Относительно не дорогие модели с улучшенными потребительскими показателями составляли наибольшее количество экспонатов. По сравнению с предыдущими выставками, в ассортименте ...

0 комментариев


Наверх